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Vorsichtig eingesetzt, kannst du damit jede Farbe verdunkeln und die Farbtiefe verstärken. Satte Farben und deutliche Kontraste machen ein Bild plastisch.

Wie die Augen, ist sie ein Fixpunkt und macht dir das Fellzeichnen leichter. Für diese gibt es keine universelle Regel.

Sie sollte lediglich helle und dunkle Partien aufweisen, um Erhebungen und Vertiefungen sowie das einfallende Licht zu zeigen. Wähle kein Rosa, das würde unnatürlich aussehen, sondern Fleischfarben.

Wie bei den Augenlidern gilt: Mit Strichelchen die Ränder weich auslaufen lassen. Danach ist das Fell dran. Setze die erste Schicht mit einem gut angespitzten Stift, der sehr oft nachgespitzt werden muss.

Nur so werden die Linien fein und geschlossen. Die erste Schicht sollte immer hell sein , denn sie dient dazu, die unterschiedlichen Wuchsrichtungen und Haarlängen anzudeuten.

Im Zweifel lieber noch mal dunkler nachzeichnen, als zu dunkel zu beginnen, denn du solltest Radierungen möglichst vermeiden, um das Papier nicht zu beschädigen.

Achte darauf, diese erste Haar- bzw. Farbschicht nicht bündig zu zeichnen, also genug Abstand zwischen den einzelnen Haaren zu lassen.

Diese Abstände bewirken, dass immer die darunterliegende Schicht durchblitzt, wodurch ein Fell am Ende natürlich wirkt. Wichtig bei allen Schichten sind Wuchsrichtung, Haarlänge und Haarwuchsdichte.

Auf dem Nasenrücken sind die Härchen fein und dicht, oberhalb der Augenränder sind sie lang und spärlich, wodurch die Haut zum Vorschein kommt. Bei Tieren wie dieser Katze zeigen die Haare vom Auge weg, in der Mitte zeigen sie zur Nase und fächern sich dort auf.

Zur Stirn hin neigen sie sich einander entgegen und treffen sich, um weiter oben wieder relativ parallel zu verlaufen. Auf diese Verläufe solltest du von der ersten Farbschicht an genau achten, denn diese werden selbst in der allerletzten Schicht noch zu erkennen sein, wenn du sie falsch setzt.

Haare nie symmetrisch, gleich lang und gleich dick zeichnen und auch nie vorsichtig und exakt, sondern zügig aus dem Handgelenk heraus. Es raubt sonst Zeit und sieht nicht natürlich aus.

Bei dieser Katze ist es eine andere Farbe, ein Grau. Dieses wird nun mit demselben Prinzip wie Schicht eins gesetzt.

Lasse wieder ausreichend Platz zwischen den einzelnen Strichen. Das Braun ist dadurch noch zu sehen. Je kräftiger dieses gezogen wurde, desto deutlicher kommt es später heraus.

Markierung ist, werden Stellen wie die Nase bei den folgenden Farbschichten nachgearbeitet. In diesem Fall wird das Braun an den richtigen Stellen verstärkt.

Achte auf die Haarbeschaffenheit. Diese ist auf de Nasenrücken so klein und dicht, dass du sogar keine oder kaum Strichelchen setzen musst, sondern die Fläche einfach geschlossen ausmalen kannst.

Bei manchen Fellpartien, so auch bei den Pfoten, machen Flächen mehr Sinn als Striche. Wäge ab, wann welche Technik am sinnvollsten ist. Bei diesem Schritt wird deutlich, was beim Zeichnen generell wichtig ist: das Herantasten.

Arbeite immer vorsichtig von hell nach dunkel. Das Grau wird beim Katze zeichnen noch einmal kräftiger gezogen, bis die Stärke stimmt.

Es ist übrigens immer anzuraten, alle Schritte gleichzeitig zu machen, also nicht erst eine Gesichtshälfte ganz fertig zu zeichnen und sich dann der anderen zu widmen, sonst passiert es dir leicht, dass du etwas vergisst oder anders machst und Teile deines Bildes dann zu unterschiedlich aussehen.

Es gibt Zeichner, die sich Partie für Partie vorarbeiten, diese sind jedoch sehr erfahren und wissen genau, was sie tun.

Ist der Grundton an manchen Stellen zu schwach, verstärke ihn in dieser zweiten Schicht. Nacharbeiten ist ganz normal.

Nichts ist auf Anhieb perfekt. Mit einem Knetradierer lassen sich überdies gezielt einzelne Stellen weich aufhellen. In diesem Fall wurde das Braun des Nasenrückens durch einen solchen Radierer reduziert, um ihn natürlicher erscheinen zu lassen.

Durchziehe es mit Strichelchen mit ausreichend Abstand zueinander, dadurch wirkt es wie Fell. Wähle im Zweifel ein dunkleres Cold Grey. Geübte können auch ein sehr spitzes Schwarz verwenden, um besagte Strichelchen und Schatten zu setzen.

Diese treten dann deutlicher hervor siehe übernächster Schritt. Je nach Fellpartie kann das sogar sinnvoller sein. Es kann auch sinnvoll sein, zusätzlich zu diesem Grau noch eine andere Farbe einzuarbeiten, in diesem Fall wäre das das Braun siehe Schnauze im nächsten Schritt.

Derartige Farbeinflüsse lassen ein Fell lebendiger aussehen. Das Prinzip ist dasselbe wie davor: Strichelchen mit Abstand zueinander setzen.

Achtung: Benutzt du kein hochwertiges Zeichenpapier, kann es schnell zu dunkel und kräftig werden. Lieber heller anfangen bzw. Der Vorteil hochwertigen Zeichenpapiers ist, dass es zu dunkle Striche aufgrund seiner Beschaffenheit verhindert und dich zwingt, Schritt für Schritt dunkler zu werden.

Es nimmt Farbe nämlich nicht sofort in voller Stärke auf. Bei dieser vorletzten Farbschicht werden Stellen besonders sichtbar, die noch nachgearbeitet werden müssen.

Hier und da wird zum Beispiel das Braun verstärkt. Achtung: Die Schläfen einer Katze haben kaum Haare und sollten nur spärlich mit diesen überzogen werden.

Der Hautton blitzt an diesen Stellen durch und ist derselbe wie in den Ohren. Diese sollten spätestens ab diesem Schritt gezeichnet werden.

Du kannst sie auch schon viel früher zeichnen. Da sie kein Fixpunkt sind, ist es relativ egal. Die Ohren werden wie die Nase mit einem helleren und einem dunkleren Ton gezeichnet auch hier niemals Rosa verwenden und das Dunkel wird mit zum Beispiel Schwarz verstärkt.

Ohrhaare immer auslassen. Die Haare in den Ohren sind schwierig zu machen und erfordern etwas Geduld. Solche Detailarbeiten kommen immer ganz zum Schluss, denn nur dann sieht man, wo Kleinigkeiten fehlen oder ausgebessert werden müssen.

Ein gezeichnetes Bild ist nämlich kein Foto, sondern entfaltet seine eigene Wirkung, und diese Wirkung sollte stimmig sein, das ist das Wichtigste.

Wo du beim Gesicht lieber vorsichtig vorgehen solltest, kann es beim Körper schneller gehen, sofern er dies zulässt. Haben Gesicht und Körper in etwa die gleiche Beschaffenheit, wie bei einem Kaninchen, empfiehlt es sich eher nicht.

In diesem Fall ist das Körperfell der Katze recht wild und deutlich länger als im Gesicht. Das erlaubt ein anderes Vorgehen.

Hier reicht es, mit dem Grundton, der Sekundärfarbe und einer einzigen dunklen Abstufung, der dunkelsten in diesem Fall Schwarz , zu arbeiten.

Es werden also nur drei Schichten. Das Prinzip ist aber auf andere Tiere und Felle übertragbar. Für weitere Listen einloggen. Mehr zum Thema.

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Darauf lassen sich satte, sehr geschlossene und sanfte Flächen erzeugen. Für Tierzeichnungen und Haare sind derartige Papiere allerdings völlig ungeeignet.

Tipp: Blätter aus geleimten Blöcken bekommt man mit der Rückseite eines Buttermessers problemlos gelöst. Ein Radiergummi sollte nicht zu hart sein und die Pigmente nicht verschmieren, sondern aufnehmen, ohne das Papier zu beschädigen.

Die besten Radiergummis sind die Tombow Mono, der Pilot Foam Eraser und der Pilot Clean Eraser. Das perfekte Allroundradiergummi ist der Pilot Clean Eraser.

Mit diesem ist man optimal gerüstet, um Bunt- und Bleistifte zu radieren. Auch die normalen Tombow Mono sind empfehlenswert. Als Ergänzung sollte man sich noch den Tombow Mono Präzisionsradierer in der runden Variante zulegen, um gezielt kleine Stellen radieren zu können, und das Faber-Castell Knetradiergummi , das Staub und Bleistiftlinien sanft entfernen und Farbschichten aufhellen kann.

Achtung: Auch das beste und sanfteste Radiergummi greift das Papier an und verändert unweigerlich dessen Eigenschaften, selbst dann, wenn man nur kurz drübergeht.

So wenig wie möglich radieren. Beim Zeichnen fällt unweigerlich Staub an, der ständig entfernt werden muss, um Verschmierungen und Flecken zu vermeiden.

Niemals mit der Hand wegwischen! Auch Kosmetikpinsel sind nicht empfehlenswert, da diese dazu gemacht sind, Puder aufzunehmen und zu verteilen.

Teure Staubpinsel müssen nicht sein. Eine günstige und effiziente Variante sind simple Fächerpinsel , die es schon für wenige Euro gibt. Dabei ist es egal, welchen du wählst, er sollte nur nicht zu hart sein, sonst kratzt er zu sehr über die teils empfindlichen Farbstellen.

Mit diesem lässt sich der Staub sanft vom Papier entfernen. Das Setzen von Highlights, wie den Lichtpunkten in den Augen, ist ungemein wichtig und mit Buntstiften allein nicht realisierbar.

Am häufigsten werden dafür sogenannte Gelstifte oder Acrlymarker verwendet. Mit Acrylmarkern oder Gelstiften ist das nämlich nicht möglich.

Arbeitest du mit Rastern oder zeichnest die Grundlinien freihändig? Das ist zeitraubend und kann auch sehr frustrierend sein.

Es ist keine Schande, die Grundlinien mittels eines Leuchttischs aufs Papier zu übertragen! Ich arbeite zum Beispiel nur so. Dadurch ist das Bild nicht weniger Kunst, denn die Coloration ist die eigentliche Arbeit und die kann einem ein Leuchttisch nicht abnehmen.

Wenn du also Zeit sparen und absolut exakte Proportionen haben möchtest, benutz dieses wertvolle Hilfsmittel.

Du kannst es günstig selbst bauen oder dir einen fertigen Leuchttisch kaufen. Es reicht auch ein gewöhnlicher Glastisch, unter den du eine helle Lampe stellst.

Wenn du Angst hast, dass die Zeichnung beim Abpausen verrutschen könnte, benutz das Scott Removable Magic.

Dieses Tape fixiert auch über Tage sanft deine Zeichnung und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Transferpapier ist eine Alternative zum Leuchttisch, aber ungenauer als ein solcher und die Graphitlinien lassen sich nicht schön entfernen.

Durch getöntes oder zu dickes Papier dringt dessen Licht oft nicht ausreichend durch. Für diese Fälle ist Transferpapier erste Wahl.

Bewährt hat sich das von Saral. Es ist sehr ergiebig, lässt sich gut radieren und schmiert nicht. Wer öfter zeichnet, wird sich schnell über die Abhängigkeit von Tageslicht und die verfälschten Farben unter künstlichem Licht oder dem der Morgen- und Abendstunden ärgern.

Wenn du tageslichtunabhängig arbeiten willst, empfiehlt sich eine Tageslichtlampe mit einer Farbtemperatur von Kelvin, denn diese kommt dem Tageslicht am nächsten.

Da diese häufig UV-Strahlung emittieren, solltest du darauf achten, eine Lampe zu wählen, die das nicht tut, um Haut und Augen nicht zu schädigen.

Zu einer solchen gehört beispielweise die Viva Lite Vollspektrumlampe. Diese hat die Standardfassung E27 und passt in eine handelsübliche Schreibtischlampe.

Für eine Deckenlampe sollten es mindestens 12 Watt sein. Unter dem Licht erscheinen die Farben klar und natürlich. Bilder sind beim Ausmalen extrem empfindlich.

Selbst das unscheinbarste Krümelchen oder die kleinste Unebenheit drückt sich durch. Das ist oft kaum mehr zu kaschieren. Wähle eine absolut glatte, saubere und feste Unterlage.

Am besten geeignet ist dafür Glas. Lege nie deine Zeichenhand auf das Blatt, um nichts zu verschmieren. Es gibt spezielle Zeichenhandschuhe; am einfachsten ist jedoch ein simples Blatt Papier, das du unter die Hand schiebst, um das Bild zu schützen.

So vermeidest du schiefe Zeichnungen. Viele machen den Fehler, sich an zu schwere oder schlechte Vorlagen zu wagen. Wenn du zeichnen lernen willst, nutze gut belichtete, scharfe, einfache Motive.

Du musst niemandem etwas beweisen. Es führt nur zu Frust, wenn die Vorlage zu schwer ist und Details und Farben nicht gut zu erkennen sind.

Sei dabei realistisch. Was kannst du schon, wo hast du noch Probleme? Traust du dir wirklich einen zotteligen Hund zu?

Kannst du Unschärfen auf der Vorlage durch Erfahrung ausgleichen? Tipp: Ein Tiger ist optimal. Er ist einfach zu zeichnen und verzeiht Fehler und Ungenauigkeiten.

Zugleich kannst du auf einfache Weise Fellstrukturen und Geduld üben. Auch Leoparden und Tiere mit kurzem Fell und ohne komplizierte Farbmuster eignen sich gut.

Viele wählen diese zu klein. A4 kann bei einem Ganzkörperbild ebenfalls zu klein sein, für ein Kopfporträt aber völlig ausreichen. Je kleiner das Motiv, desto geringer die Detailmöglichkeit, daran solltest du immer denken.

Wer Tiere realistisch zeichnen und generell das Zeichnen dieser erlernen will, braucht vor allem eines: Geduld. Ein einfaches Tierporträt ohne Hintergrund verschlingt in der Regel ab 25 Stunden aufwärts.

Im Schnitt dauert es 40 bis 60 Stunden, um es zu zeichnen, je nach Format und Realismusgrad! Es gibt dabei keine Abkürzung.

Gutes Fell, gute Haut und gute Federn erfordern Feinarbeit und sehr viel Zeit. Dessen solltest du dir bewusst sein. Du kannst kein gutes Fell in zwei Stunden zeichnen.

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